Cuando el cine entra por el estómago

Qué bien ir al cine. Y qué bien comer cosas buenas. Qué bien ver películas en pantalla grande y sala oscura. Y ver en esa pantalla grande cómo manos ágiles cortan la cebolla pequeña, pequeña y rápido, rápido. Qué bien cuando aunque cocinen en la película, te imaginas perfectamente el olor del guiso. Y el calor de los fogones. Y aunque tengas el estómago lleno, te entra hambre. Y salivas. Y quieres comer eso que están preparando. Aunque sea col y odies la col. Aunque sepas que en el cine la comida es tan bonita como mala. Da igual. Tienes hambre.

«A veces el cine habla de cocina. Lo que no es tan frecuente es que los cocineros hablen de cine», decían Sergio y Javier Torres, chefs del Dos Cielos en el showcooking previo al documental Rawer que ofreció el Film & Cook el pasado fin de semana en Barcelona.

El Film & Cook es un festival de cine gastronómico que acaba de cumplir su tercera edición. Además este año ha crecido y, aparte de la sede habitual en Barcelona, se ha celebrado también en Madrid. Vivimos una burbuja del festival y de la gastronomía —nunca habían convivido tantos festivales de todo tipo­ y nunca la cocina había despertado tanto interés en el público general­—. Respecto a esto último, solo hay que encender la tele para ver que hay programas y programas que hablan de cocina.

El primer recuerdo clarísimo que todos tenemos de un programa de cocina viene de 1984. En ese año Elena Santonja ponía a toda España Con las manos en la masa. Bueno, a toda España no, más bien a ellas. Se ve que por entonces cocinar era cosa de mujeres. Cómo olvidar a aquel Joaquín Sabina machote entonándole a Gloria Van Aerssen sus deseos gastronómicos en la sintonía de cabecera:

Niña, no quiero platos chinos,
vengo del trabajo
y no me apetece pato chino.
A ver si me aliñas
un gazpacho con su ajo y su pepino.

Eran otros tiempos. ¿Ahora cómo sería aquella canción?

Niña, no quiero platos chinos,
vámonos al japo,
prefiero unos makis a un rollito.

Bastante ridículo todo. Hoy aquella cabecera no tendría sentido. Para empezar, cocinar en casa no es exclusivo de ellas y quedaría fatal si se reconoce lo contrario; posiblemente él no vendría del trabajo sino de sellar el paro; y lo más seguro es que el paladar de nuestro macho ibérico esté tan acostumbrado al pato chino como al gazpacho con ajo y pepino.

Y, excepto por lo del trabajo del pobre hombre, del resto de cosas me alegro. En cada casa cocerán las habas a su manera, pero lo cierto es que ese machismo explícito de «niña, tú a la cocina y me aliñas algo rapidito», rechina.

Por otro lado, sobre lo del pato chino, es cierto que tenemos una gastronomía excelente, el mejor restaurante del mundo y entre los propietarios de los diez restaurantes más aclamados internacionalmente hay tres catalanes y tres vascos (los tres hermanos Roca, más Andoni Luis Aduriz y arzak y Elena Arzak). Sí, muy bien todo. Gastronomía para unos pocos. Platos caros. Elitistas. Lo que quieran, pero este interés por la cocina está consiguiendo ciudadanos gastronómicamente más cultos. Hombres y mujeres que ya no se aturden ante un plato chino porque están cada día más abiertos a probar sabores nuevos.

Desde 1984 hasta 2013 también los programas de cocina han evolucionado. Del tradicional showcooking televisivo en todas sus variantes, pasando por el coacher resucitador de restaurantes de menús infumables a realities gastronómicos. Y aún no lo hemos visto todo. Recuerden que estamos a las puertas de un Master Chef infantil. Está claro, la cocina tiene tanto tirón que esta Nochevieja Jordi Cruz y Pepe Rodríguez en vez de contarnos cómo hacer un jugoso cordero al vino, nos explicarán junto a Anne Igartiburu cómo tomar uvas con campanas.

Pero hablábamos de los festivales de cine gastronómico. Estos rompen la regla básica de que en el cine se ven películas y en la cocina se hace de comer. De hecho esa es la magia. Es, cuanto menos curioso, entrar a una sala y ver una cocina montada y a un chef con su chaquetilla impecable troceando una calabaza mientras habla de cine.

David Matamoros, productor de la película Menú degustación, cuando recogió el premio que la audiencia del Film & Cook dio a su película, destacó una reflexión interesante de Miquel Molina: «La cocina y el cine hablan de la cultura de una ciudad y si queremos aspirar a un turismo de calidad no solo hay que ofrecer hoteles de cinco estrellas, también una buena oferta cultural». Eso es importante para el turista, pero las ciudades y sus ayuntamientos deben preocuparse también —y sobre todo— de los de casa. Una oferta cultural sólida es buena para fomentar un turismo de calidad, estamos de acuerdo, pero también es necesaria para una ciudadanía de nivel.

Aunque el carácter del Film & Cook no es competitivo, este año ha incorporado sección de galardonados. Menú degustación recibió el premio de la audiencia; la experiencia gastronómica del año ha sido para El Somni del Celler de Can Roca; el Premio al Mejor Cortometraje se lo llevó Lara Izaguirre por Sormenaren Bide Ezkutuak y el reconocimiento al Mejor Largometraje ha viajado hasta Suecia por la cinta Love and Lemons de Teresa Fabik y Lars ‘Van’ Johansson.

Love and Lemons es una comedia romántica basada en la novela titulada con el mismo nombre escrita por Kajsa Ingemarsson. Habla de fracasos, amistad, amor y sueños. Concretamente del sueño de tener un restaurante propio.

Agnes es una chef que trabaja en un prestigioso restaurante. Tiene un novio macarra con delirios de rockstar y unos padres enrollados. Tan enrollados que no son capaces de decirle a su niña que ese tío con el que sale no le conviene.

Un día Agnes pierde el trabajo y ese mismo día su novio pseudofamoso la deja por otra. Lo del trabajo es un chasco gordo, pero lo del tolai del novio servidora y todo el cine lo veíamos venir desde el primer fotograma. Como era de esperar en una comedia romántica la dejada se hunde, llora y rompe fotos de su chico mientras suena música de «se me acaban de mear en el corazón».

Sin embargo, el proceso que lleva Agnes para alcanzar el sueño de montar un restaurante es digno de un capítulo de Pesadilla en la cocina: cocineros amigos montan un negocio con muchas aspiraciones y empeñando hasta los empastes. No entra ni un cliente y el día en que alguien se digna a cenar allí el servicio es un desastre. Además, todo esto se entremezcla con dramas personales que afectan a los protagonistas en su trabajo.

Ya ven, lo tenían todo para que apareciera en un momento u otro Alberto Chicote. Y ojalá hubiese sido así. Más que nada porque en la película necesitan noventa y ocho minutos para contar lo que el televisivo chef resolvería en apenas cincuenta. Mientras en el restaurante de Agnes no pasaba nada, o lo pasaba todo, no podía parar de hacer insertos mentales con Chicote vestido de Ágata Ruiz de la Prada metiendo bronca. Saliendo airado del restaurante y diciendo fijamente a cámara aquello de «esto es un desastre. Van completamente desbordados. Así no se puede llevar un negocio adelante». Y volviendo igual de enfadado a la cocina en plan, «hala, ya lo he soltao».

Love and Lemons iba pasando delante de mis ojos y a mí poco me decía todo aquello. Salí del cine con la sensación de que durante noventa y ocho minutos ninguno de aquellos planos me había aportado nada. Pensé así durante un rato… luego, mientras pensaba en la película, me di cuenta de que me apetecía un bizcocho de limón. Esto me hizo cambiar de opinión: Love and Lemons no me emocionó, pero me tocó otra parte sensible, el estómago.